Népszabadság, 2014. augusztus (72. évfolyam, 179-203. szám)

2014-08-07 / 184. szám

2014. augusztus 7­, csütörtök | Népszabadság 13 Rivalda Divat Yves Saint Laurent utódai a mester stílusát változatlanul alapvető egyenletnek tekintik Aki erőt adott a nőknek Dávid Máté Ballon-, tengerész- és szafari­kabát, nadrágkosztüm, szmo­king. Ruhadarabok, amelyek a francia divattervező, Yves Saint Laurent vakmerősé­ge nélkül nem válhattak vol­na a mai modern nők ruhatá­rának alapelemeivé. Az 1936- ban, az algériai Oránban szü­letett kreátor nemcsak a di­vatról, de a nőiességről alko­tott koncepcióinkat is újraír­ta a XX. század második felé­ben. Elsőként alkalmazott szí­nes bőrű modelleket a kifu­tón, mutatott be fedetlen keb­leket, merített ihletet az egzo­tikumból.­­ Míg a szabadsá­got Coco Chanel, addig az erőt ő adta a nőknek, nyilatkozta a 2008-ban elhunyt mestersza­bóról élettársa és mecénása, Pierre Bergé, akinek oldalán Saint Laurent demokratizálta a divatot. 1966-ban ő nyitotta meg a világ legelső luxuskon­fekció butikját, a Szajna bal, a párizsi nagypolgárságtól ak­kor még messze eső partján, a Rive Gauche-on. Hat évvel a mester 2008. június elsején bekövetkezett halála, és számtalan doku­mentumfilm után idén Fran­ciaországban két életműfil­met is forgattak a zseniális, azonban roppant ellentmon­dásos karakterű tervezőről. Míg a Jalil Lespert rendez­te, Pierre Niney főszereplé­sével készült Yves Saint Lau­rent a befolyásos Bergé áldá­sával és hetvenhét (!) eredeti kosztümmel készült el, addig a Saint Laurent-t az egykori élettárs élesen bírálta. Szerin­te a Gaspard Ulliel megfor­málta főhős távol áll a való­ságtól, s ezért Bergé nem he­zitál pert indítani a Bertrand Bonello által rendezett film al­kotói ellen. Bár a két produk­ció két különböző irányból közelíti meg a kreatív szemé­lyiséget, mindkét film ugyan­azt a kérdést teszi fel: mekko­ra árat fizet a zseni zseniali­tásáért? - Megkoronáztatok, pedig tudjátok, hogyan jártak a francia királyok - reagált töretlen sikerére a már súlyos alkohol- és kábítószer-problé­mákkal küzdő Saint Laurent az 1980-as években. Közel négy évtized alatt YSL minden évben négy kol­lekciót tervezett, valamennyi kreációja közül kétségkívül az 1967-ben született szmoking kavarta a legnagyobb port. Férfi ruhadarabokat már ko­rábban is hordtak a szüfra­zsettek, mégis Saint Laurent volt az első, aki a szmokingot a női testhez igazította. - Ész­revettem, hogy a férfiak sok­kal magabiztosabbak ruháik­ban, mint a nők - mesélte a szenzációról, amellyel akar­­va-akaratlanul lökést adott a női egyenjogúságért küzdő mozgalmaknak. - Az andro­­günitás a fantázia szülemé­nye, a tökéletes állapot - kom­mentálj­a az egykori barátnő és múzsa, Betty Catroux, aki Loulou de la Falaise és Cathe­rine Deneuve mellett testesíti meg az YSL-nőt. Platinaszőke frufru és extra karcsú sziluett, nem csoda, hogy a visszavo­nuló Saint Laurent mellé lépő texasi születésű tervező, Tom Ford is odáig volt érte. Bár a természetfölötti eleganciájá­ról híres amerikai eleget tett a divatházat 1999-ben meg­vásároló PPR-konszern köve­teléseinek, az eladások emel­kedésének ellenére szerződé­sét nem hosszabbították meg. A Fordot követő főtervező ugyan frissességet hozott, és a táskák ismét a vállon átvet­ve lógtak, Stefano Pilatinak is mennie kellett. - Egy nagy tradícióval bíró divatház élén vagy forradal­mat, vagy evolúciót csinál az ember - nyilatkozta a házat bár csak egy évig, de ugyan­csak irányító Alber Elbaz. Gyors távozása ellenére ő az, aki nem pusztán merít YSL szellemi hagyatékából, de to­vább is építi azt. A tizenhá­rom éve a Lanvin főtervező­jeként működő Elbaz folya­matosan játszik a maszkulin­­feminin arányokkal. Legna­gyobb kérdése, hogyan tud­ja láthatatlanná tenni a ru­hát. „A nőt akarom látni, aki egyszerre szeret és szorong.” A szmokingok is új életre­­ kelnek kezei között: füstből, pengével szabva. A divatházhoz 2010-ben érkező Hédi Slimane radiká­lis változást hozott. Első lépé­se az Yves levágása volt a Saint Laurent elől, így pozícionálta a márkát a Rive Gauche, az egykori luxuskonfekció mel­lé. A párizsi bázist új ottho­nába, Los Angelesbe költöz­tette, a kollekciók hangulatát pedig a szabad és nyers Ame­rika hangulata kezdte áthatni. - A stílus számomra egyenlet. Azaz divat egyenlő fiatalság, szabadság és szex - nyilat­kozta, mellyel a néhai alapí­tó is egyet értene. A Slimane­­korszakra jellemző, görbe há­tú, szedett-vedett öltözetű új modellekkel aligha. Bár a vi­lág és a sikk jelentése sokat változott. Az öntudatos és erős nő, ahogy 1967-ben Yves Saint Laurent, s ahogy 2012-ben egyik utódja, Hédi Slimane megalkotta fotók: afp archives, www.ysl.com Yves Saint Laurent búcsúzó divatbemutatóján, 2002 januárjában, Párizsban fotó: afp-jean-pierre muller HIRDETÉS

Next